CONCLUSIONES

Viajar por Myanmar no ha sido facil... Un pais lleno de contrastes del que te llegan miles de relatos...inolvidables para unos, miserable para otros... hasta que no estas dentro es dificil sacar conclusiones, es mas, me atreveria a decir que realmente hasta que no sales de el , no te atreves si quiera hacer una valoracion de lo que has vivido o experimentado.

Yo lo catalogaria como un pais sumido y anclado en un siglo anterior, y muchos de los que lo conoceis me dareis la razon, Myanmar se mueve lentamente, quiere despertar....pero le va a costar mucho tiempo despegarse de unos militares que controlan el pais a su antojo, de una mano de hierro que gobierna a unos ciudadanos humildes y sencillos que se merecen todo el respeto y ayuda que les podamos brindar, solo hay una palabra que los defina ...y es que son extraordinarios como yo no he visto jamas en ningun otro pais, hemos encontrado muchos lugares donde pocos turistas por no decir casi ninguno habia entrado, la manera que tenian de mirarnos, era como si un fantasma caminara por delante de sus ojos, no habia manera alguna de comunicarnos, ni con el ingles mas basico era suficiente para comer o casi dormir, señalabamos lo que otros comian todo sirve con tal de que te entiendan, la mimica, los dibujos....

Pero siempre estaban dispuestos a ayudarte y sobre todo a algo que ya muchos de nosotros hemos olvidado, a sonreir a pesar de no saber o de no conocer y eso llena mucho, detras de esas sonrisas la vida es una lucha constante por la supervivencia y por la necesidad de un cambio politico que ojala les llegue pronto y sea desde luego para mejorar la situacion actual, aunque mucho me temo que aunque las proximas elecciones las vuelva a ganar Aung san Suu Kyi le dejen gobernar. 

Es un pais que hasta hace muy poco solo daban una visa de entrada por 10 dias, en los que se controlaban absolutamnete todos los movimientos, donde duermes , que medios de transporte utiliza

s, que sitios visitas.... y hoy en dia se sigue haciendo, 28 dias son los que te concede el gobierno para visitar el pais y no todo , sigue habiendo muchas areas cerradas al turismo, sobre todo aquellas que colindan con los paises vecinos, no estan preparados para la avalncha de turistas que se avecinan, todo el mudo quiere conocer Birmania antes de que se convierta en un pais super turistico, no hay infraestructuras hoteleras ni de alto ni de bajo nivel, los transportes estan muy anticuados, los horarios son insufribles, las carreteras infernales, cualquier conexion de una ciudad a otra importante dista como poco de 10 a 13 h de autobus dejandote siempre en mitad de la noche en medio de la nada a las 2 o 3 de la madrugada tirados en cualquier carretera, los pocos alojamientos que hay son caros y muy decadentes pero los ciudadanos son los que de verdad te sacan todos los dias las ganas de seguir viajando y descubriendo este pais. 

Si solo se quisiera visitar un lugar en birmania...para mi este seria , los templos de Bagan. Es totalmente distinto a cualquier otro templo que haya visitado antes, esa cupula dorada alberga segun dice la leyenda 8 cabellos de Buda ...pues sin duda es unos de los lugares mas venerados...sobre todo al anochecer donde todo se torna de un color miel que la hace indescriptible....,

Otro de los lugares que me gusto fue la gran roca dorada en Kyaiktiyo, esta roca que desafia a la gravedad, encaramada al borde de un precipicio, la oportunidad de hablar con monjes budistas hace de cualquier lugar un ambiente unico y sagrado, mencionaria tambien Mandalay, Bago, Lago inle famoso sobre todo por la forma que tienes los pescadores de remar con el pie, visitamos el puente de teka mas largo del mundo en Amarapura y paseamos en calesa desde el amanecer hasta el anochecer por los casi 4000 templos de bagan, detras de todos estos lugares hay un monton de anecdotas que para mi hacen de este viaje un lugar maravilloso pero al que simplemente no creo que regrese, me quedo con lo vivido con mis inagotables horas de trayectos en bus, en barco, en coche en bicicleta con tantas y tantas caras que ahora tienen nombre y voz y siempre llevare en mi corazon y con un sabor agridulce por como salimos del pais....pero todo eso es lo que forma parte de este viaje maravilloso por el sudeste asiatico.

MYRIAM , RUBEN  y LAURA

BAGAN

Sin duda alguna los mas de 4000 templos repartidos por esta vasta planicie de 42km a orillas del sinuoso rio Ayeyarwaddy conforman sin duda el principal atractivo del pais y uno de los mejores patrimonios de la humanidad que se puedan visitar en el mundo.

La ambicion  de los reyes de Bagan no tenia limites y construyeron su obra a lo largo de doscientos años , mas tarde  el abandono, los saqueos, y los terremotos se encargaron de acelerar su declive aunque su majestuosidad resiste el paso del tiempo. 

Se necesitan un par de días como minimo para recorrer el lugar y visitar los templos mas importantes , algunos son monasterios , otros templetes  y templos tipo mastaba escalonada ,por los flancos de estos últimos emergen unas escaleras de piedra por donde subir y asomarse a los diferentes andares y niveles y pararse a observar el paisaje de donde surgen templos como champiñones . Apiñados por colonias o edificados de forma individual varian por su tamaño y se hallan dispersos y rodeados de profusa vegetación  a pesar de que estamos en plena temporada seca. El area por donde se reparten y asientan es extensa por lo cual hay que servirse de algún medio de transporte para visitarlos , lo mas normal es hacerlo en bicicleta soportando el torrido calor de mediodía o hacerlo aun mejor en carreta una forma comoda y ecológica y resulta simpatico ver el lugar inundado de carros tirados de caballos .    

 Los atardeceres son momentos mágicos sobretodo si se consigue encontrar un templo con poca gente y disfrutar desde su cima el tornasol cromático de rojos y dorados sobre la piedra de las pirámides. Los amaneceres por en cambio son sublimes desde la Swhezigon Paya encaramados en la cornisa de este blanco y legendario templo que pasa por ser uno de los mas elevados , la salida del sol a las 6 horas ,por lo temprano de la hora es un momento con menos aglomeraciones y propicio para el disfrute y la fotografía. Ver como cada dia los cinco globos se inflan  y a medida comienzan a ganar altura sobre la floresta , es increíble verlos mecerse y bombear arriba y abajo sobrevolando los enigmáticos templos con las primeras luces del albor mañanero , sin duda alguna la mejor estampa y el mejor momento para disfrutar de este gran legado histórico patrimonial que es BAGAN.

MANDALAY

 Sin duda alguna los Esta ciudad de apenas 150 años de antigüedad fue la ultima capital del pais durante la época monárquica y actualmente es la segunda urbe mas importante en el pais.                                            Mandalay acurrucada a orillas del rio Ayeyarwaddy es una ciudad polvorienta y no especialmente bonita , aunque casi todo el mundo para por aquí unos días para visitar sus alrededores que dan cabida a mas de la mitad de la población de monjes y monasterios del pais.

El lugar mas sagrado de la ciudad es la pagoda de MAHAMUNI  PAYA, famosa por el elemento central de su santuario , una enorme imagen del Buda Mahamuni de 4 metros de altura en bronce pero que a lo largo de los años miles de devotos se han encargado de cubrirla completamente con una capa de 15cm de pan de oro. Como curiosidad reseñar que cada dia los monjes le lavan la cara y cepillan los dientes al buda y el agua que recojen esta considerada  como bendita.

Aun asi los alrededores de mandalay destacan mas que la propia ciudad , en siglos anteriores la capitalidad se fue alternando entre cuatro ciudades de la rivera del Ayeyarwaddy.  SAGAING y su hermosa colina es un lugar sosegado ideal para la meditación, es hogar y refugio de mas de 500 monasterios que albergan el censo mas alto de monjes y monjas en todo MYANMAR.

En AMARAPURA se encuentra el celebre puente de teca de

 U- BEIN sin duda uno de los iconos del pais y probablemente uno de los sitios mas fotografiados de Birmania. Este fantástico , emblemático y pintoresco puente peatonal construido con mas de mil pilones de teca  y con una longitud de 1,2 kilometros  cruza un lago. Especialmente al atardecer se llena de vida y colorido , monjes envueltos en sus túnicas azafran , pescadores que vuelven en bicicleta al pueblo , vendedores , futurólogos y pleyades de turistas cámara en ristre deambulan por la pasarela en un intenso y animado trafico de un extremo a otro . La puesta es el climax del puente U-BEIN , una escénica magia de tonos anaranjados , contraluces y  destellos que se cuelan entre las pilastras y los maderos envolviendo al lugar de un halo romantico . Este destacado y popular atardecer es una de las estampas que con mas calado permanecerán en mi recuerdo de Birmania.

Datos Practicos

En Mandalay nos alojamos en Royal Guest house , un lugar céntrico y conocido , una habitación doble por 20 $ con desyuno , amplia y comoda , en la recepcion hablan buen ingles  y son muy atentos, te dan mucha información , excursiones, venden billetes, etc. , como siempre en este pais conviene reservar con antelación. Para visitar los alrededores  se puede hacer en moto por 12 000 kyats persona en moto con guía todo el dia , o hacerlo en coche por 30 000 kyats  .

La mejor y mas comoda forma de salir de Mandalay  si vais dirección a Bagan y sus templos  es hacerlo en barco por el rio Ayeyarwaddy, hay dos barcos, el rápido sale cada dia por la mañana y tarda unas 9 horas  en llegar a Bagan , lo malo es su precio 45 $ por trayecto y persona . Luego esta la opción del barco lento que tan solo sale dos veces a  la semana los miércoles y domingos a las 6 de la mañana tarda unas 15 horas en llegar a Bagan  y tan solo cuesta 12 $ por persona y trayecto . El barco va abarrotado , pero mas tarde se va apeando , aun asi el trayecto es muy agradable , llevadero y recomendable , la mejor forma de viajar entre las dos ciudades  y de recorrer un poco las aguas del inmenso rio Ayeyarwaddy que recorre mas de 8000 km de vías fluviales en el pais.

LAGO INLE

El lago INLE con sus 22 km de largo por sus 11 km de ancho da cabida a diferentes etnias que lo habitan en sus orillas poco profundas llenas de jacintos de agua y pantanosos arrozales.  La mayoría de las aldeas están construidas sobre palafitos y sus moradores se ganan la vida con la pesca , la agricultura, la confeccion de la seda , la orfebrería y los mercados diarios que rotan a lo largo de las diferentes aldeas del lago adonde las tribus acuden para vender sus productos y artesanía accediendo a través de la intrínseca y extensa red de canales que unen sus islas interiores y penínsulas.

En un dia de excursión a bordo de una de las alargadas canoas equipadas con enormes motores de cortadoras de césped que se utilizan como transporte para surcar sus orillas , es fácil hacerse una idea de su extensión y apreciar el modo de vida de estas gentes   Por encima de todo destacan las imágenes de personas que se ganan la vida directamente del lago, asi vemos como recogen algas del fondo , marisquean en sus orillas , el batir de las aguas con enormes remos llevando a las capturas a quedar atrapadas en enormes redes de cerco , aunque una de las imágenes mas características y bucólicas de este lago es ver a los pescadores de la tribu Intha manipular sus enormes cestas conicas de mimbre de bambu en forma de nasa y al mismo tiempo impulsar sus canoas de fondo plano con su personal y característica forma de remar , colocándose en la popa aguantándose con una sola pierna y con la otra rodean el remo con el que desplazan la barca. Esta extraña técnica de circense equilibrio les permite poder tener las manos libres para lanzar sus aparejos en el arte de la pesca.

Aparte del concurrido mercado matinal que es la mejor oportunidad que es la mejor oportunidad para ver a la mayoría de etnias reunidas y diferenciar sus principales matices, la excursión en canoa recorre diferentes canales y pasajes entre palafitos y plantaciones parando en telares para apreciar su minuciosa confeccion , orfebres  y su manejo en el arte de los minerales  y las piedras preciosas, los jardines flotantes donde cultivar y los templos y monasterios donde practican el budismo. Una forma amena y entretenida que supone una atractiva alternativa de ver y apreciar de primera mano la forma de vida de estas gentes del centro del pais.

Datos Practicos

 El pueblo de los mochileros es NYAUNGSHWE que dista unos 3 km en el extremo norte del lago. Es la localidad que ofrece mas servicios  y ofertas en alojamiento económico aparte aquí es desde donde salen la mayoría de excursiones por el lago.  El AQUARIUS INN es la mejor opción en relación calidad-precio , la doble vale 15 $ con todas las comodidades básicas.        Las opciones de alojarse a orillas del lago son un poco costosas, ya que solo puedes alojarte en resorts u hoteles caros ( por supuesto esta totalmente prohibido  por el gobierno en todo el pais que un extranjero se aloje en casa de un local, ej; palafitos) . De todas formas si quereis daros un lujo cualquier cabaña con vistas al lago no baja de 60$ la noche , las cabañas del HOTEL HOPIN en el cercano pueblo de KAUNG DAING  son una opción con mucho gusto  Si vais del lago Inle hacia Mandalay como hicimos nosotros la mejor opción es volar de Heho a Mandalay  por 50 $ (45 min) y os evitais las 14 horas de Bus para recorre los apenas 340 km de mala y bacheada carretera que separan ambas localidades.

KALAW

Esta pequeña población de montaña a 1320 mts de altura en el estado de la etnia Shan destaca por su clima fresco y sus paisajes montañosos y escapados. Este enclave selvático de pinos nudosos y plantaciones de bamboo tiene como razón principal el trekking, sus alrededores están habitados por numerosos etnias  

Palaung, Pao, Shan, Danu, etc que vive inmersas en unas condiciones de vida menos primitivas de lo que cabria esperar, debido principalmente a los numerosos proyectos financiados por el gobierno y la ONU.

Sin duda es uno de los puntos más turísticos del pais lo que ha dado lugar a que surja una economía basada en torno a este sector.

El trekking mas popular de todos lo que se hacen por aquí es sin duda es que lleva desde Kalaw hasta el Lago Inle después de 3 días de caminata. Los alrededores de Kalaw también son interesantes, destacan los mercados que van  variando de localidad según cada dia en la semana, es una buena oportunidad para ver la gente de las diferentes etnias que acuden a vender sus productos, nosotros nos llegamos hasta la localidad de Pindaya para ver el dia del mercado y visitar sus enormes cuevas de piedra caliza que aloja en su interior a 8000 imágenes de Budha hechas en diferentes tamaños y materiales que se han ido construyendo hay a lo largo de los siglos.

Datos practicos

La mayoría de hoteles y pensiones para turistas están ubicados en la avenida principal que es también donde te deja el autobús. Nosotros nos quedamos en PINNELAND Inn básico y limpio con desayuno incluido y agua caliente por 15$ la habitacion doble.  Otras opciones como GOLDEN LILLY o GOLDEN KALAW tienen precios similares aunque un poco mas cutres , pero te informan y realizan trekkings al lago Inle y alrededores de Kalaw. De todas formas hay varias agencias independientes en el pueblo donde consultar precios y condiciones. Los precios por lo general son muy variables , asi que conviene negociar bastante.

Para salir de Kalaw  sino lo haceis  con el trekking hay minibuses por la mañana temprano y luego a media tarde , se paga unos 2500 kyats persona por el trayecto de dos horas hasta el cruce de Shwenyaung, y de ahí tendréis que bajar y apañar un tuk-tuk o un taxi compartido hasta NYAUNGSWE que dista 12 km del cruce. Sino encontrais nadie para compartir vehiculo y teneis que pagar el trayecto completo son unos 8000 kyats negociables aproximadamente.

BAGO

Llegamos a esta mediana ciudad apenas 80 km de Yangoon la capital,  a las tres de la mañana , nos dejaron a un lado de la carretera ,nos bajaron las mochilas y búscate la vida a esas horas ... para darle un poco mas de emoción , somnolientos , cansados y medio aturdidos como estábamos… volvimos a la realidad cuando mi hermana reparo que se había olvidado la mochila pequeña en el bus que ya hacia un rato que tras dejarnos en Bago continuaba su ruta hacia Yangoon.  Tardamos poco en reaccionar y tras el susto inicial , ya me ves a mi subido en la scooter de un motorista persiguiendo al autobús en medio de la cerrada  noche por aquella oscura carretera …..Por suerte estos buses en sus trayectos realizan cantidad de paradas para apear viajeros y estirar las piernas.

Tras media hora de infernal persecución dimos con el bus parado en un área de servicio en plena autopista, recupere la preciada mochila con la cámara de video , el ordenador y demás pertenencias y regresamos victoriosos con el botín al mismo sitio donde Laura y mi hermana nos esperaban ateridas y al borde de un ataque de nervios…… Recompuestos tras el susto inicial encontramos un hotel de carretera donde reposar nuestros huesos por unas horas.

Lo cierto que el tema de los horarios del transporte en este anquilosado pais carece de sentido alguno, la mayoría de los trenes y autobuses tienen sus salida por la tarde en una única salida  en vez de hacerlo por la mañana, con lo cual tras los largos y lentos trayectos siempre acabas en el destino final , bien sea en la estación o en medio de la carretera a altas horas de la madrugada, lo suficiente para no encontrar habitación o que te digan que hasta mañana no quedan libres , así que la mayoría de las veces acabas durmiendo en el suelo de un patio o en los sillones de una mugrienta recepción, si este fuera un pais de bandidos y forajidos seriamos presa fácil, por suerte la gente es encantadora, inocente y escasean los malhechores y menos a esas horas.

A la mañana siguiente y acompañados cada uno de su respectivo motorista nos dispusimos a recorrer un poco la ciudad de Bago que no pasa de ser un parque temático de lugares budistas, pagoda aquí, buda por allá , chedi en este sitio , paya en el otro ……con los recintos budistas que hemos visto hasta ahora solo nos queda ordenarnos en un monasterio de clausura y entregarnos a la meditación sine die.

Tuvimos la suerte de poder asistir a una fiesta NAT , en Birmania existe un vinculo estrecho y directo en el culto a los espíritus denominados, esto viene de lejos cuando el animismo              ( religión asociada a la reencarnación en la naturaleza) era el credo dominante indiscutiblemente en todo el pais. En ocasiones como estas, el culto a los NATS no se limita aplacar a los espiritus mediante ofrendas, sino que si introducen directamente en el dominio de su invocación.

Esto se logra a través de la estridente música especialmente diseñada para atraerlos, la mayoría de la música indígena birmana está pensada para este propósito. El resultado es una música fuerte y colorida donde todos los músicos golpean sus gongs, tambores, xilofones y bongos a la vez, carente de compas y armonía alguna. Las mujeres y los médiums vestidos para la ocasión se agitan y contornean afanandose en sus lascivos bailes y cayendo al suelo presos de la posesión medio desvanecidos, por si acaso nos separamos un poco no fuera ser que el NAT llevara prisa y se equivocara de cuerpo…

Datos prácticos

Donde te deja el bus hay dos alojamientos el hotel EMPEROR y el MYA NAN DA. Nosotros nos quedamos en el segundo es básico con agua caliente, incluye el desayuno y cuesta 15U$ la habitación doble, lo cierto es que tampoco hay muchas más opciones.

En el hotel conocimos a un motorista, guía muy simpático y buen conocedor que se ofreció a guiarnos en un recorrido de 5 horas que nos custo 6000 KYATS a cada uno, visitamos bastantes lugares. El tipo se llama Mghla ( teléfono: 05222275) hay que preguntar por él en hotel.

KYAIKTIYO ( LA GRAN ROCA DORADA)

La gran roca dorada es una gigantesca formación maciza revestida de pan de oro en todo su volumen y que se mantiene en equilibrio al borde del abismo en el filo de un precipicio en la cumbre del monte Kyaikeltiyo. La roca , coronada encima por una estupa dorada es un importante destino de peregrinación tanto para budistas birmanos como para turistas . Según cuenta la leyenda la enorme roca mantiene su fragil equilibrio gracias a un mechon de pelo de buda , colocado estratégicamente en la estupa. Las mujeres tienen prohibido la entrada al recinto de la roca , según como dicen aquí porque carecen de POWER , aunque debe ser por la duda de que estén en su periodo menstrual durante la visita a la roca lo cual es considerado impuro, de todas formas pueden visitarla en su contorno alrededor desde los diferentes miradores. Los devotos fieles mientars se afanan en pegar los papelitos de pan de oro en todo su volumen haciendo que su lustre, reluzca y destelle mas cada dia.

Para llegarse hasta la roca desde el pueblo de Kinpun se puede hacer caminando los aproximadamente once kilómetros que hay aunque la mayoría de la gente opta por subirse a los desvencijados camiones que acercan desde el pueblo por una serpenteante carretera hasta la base de la roca desde donde apenas hay que caminar un kilometro cuesta arriba, lo curioso es que si uno quiere ahorrarse el esfuerzo o satisfacer sus fantasias principescas puede ser llevado en volandas por cuatro sudorosos birmanos encima de un palanquín o silla de monarca hasta la misma cima . Tanto si se camina como si se va recostado el camino discurre por un sendero lleno de estrambóticos, curiosos y macabros puestos donde venden partes , vísceras , pezuñas de oso, colmillos, muelas de elefante, piel de boas ,etc….a los que se les atribuyen propiedades curativas , muestras de la fauna autóctona de la zona la cual parecen estar esquilmando sin remisión ni miramiento alguno.

Datos practicos

Lo mas económico es quedarse en KINPUN donde te deja el bus de Yangoon .El mejor alojamiento relación calidad-precio es el SEA STAR GUEST HOUSE que por unos 15 $ la doble tiene unos bungalows en madera muy apañados y con el desayuno incluido. Si teneis mas presupuesto  siempre podeis dormir  apenas a unos metros de la sagrada roca  en el MOUNTAIN TOP HOTEL por 60$ la noche , os subis en el ultimo camión desde Kinpun a las 16 hrs y al estar al lado de la roca tendréis mas libertad para visitarla a la hora que os plazca .       Sino estais alojados arriba tendréis que bajar al pueblo en el ultimo camión que sale a las 17 hrs , ya que los turistas no estamos autorizados a pernoctar en la cima en otro lugar que no sea el citado hotel, y es que aquí como en casi todo el gobierno ordena , manda y recauda.          Para llegar hasta aquí lo mejor es hacerlo desde Yangoon en bus 10 000 kyts  (5 horas) , y para salir desde el mismo kinpun salen buses hacia varios destinos .

BIRMANIA UN NUEVO AMANECER

Nuestro vuelo de Bangkok a Yangoon se demora una hora por espesa niebla en el aeropuerto de la capital Birmana , parece que hasta ultima hora este enigmático, ofuscado y hermetico pais nos quiere tener en ascuas , dubitativo y vacilante entre si darnos la bienvenida o no , finalmente tras otra media hora de espera nos dan luz verde para volar.

El aeropuerto de Yangoon es un espacio amplio, enorme como suele corresponder a las construcciones afines a regímenes socialistas , es nuevo muy reciente  quizás un símbolo inherente a la supuesta apertura del pais a occidente ,un cambio de rumbo , quien sabe un nuevo amanecer para sus gentes que han estado cerrados durante tanto tiempo a todo y a todos.

Sin embargo las enormes colas para cumplir los requisitos burocraticos de entrada al pais ,asi como las ferreas miradas de los funcionarios enjutos en sus imponentes uniformes militares nos recuerdan que nos encontramos aun en un pais donde el ejercito lo controla todo y el camino no será fácil.

Uno de los aspectos mas interesantes de viajar por Birmania es conocer un rincón de Asia que en muchos aspectos ha cambiado poquísimo desde la era colonial británica .Para empezar su nombre ya abre todo un debate , en 1989 el gobierno cambio el nombre de Union de Birmania por Union de Myannmar que era como se conocía en lengua local antes de que los Britanicos crearan la palabra Birmania a partir del nombre del grupo étnico mayoritario en el pais , los bamar o birmanos. El gobierno actual prefirió cambiar el nombre al pais para desmarcarse y distanciarse de este periodo colonial. El pais cuenta con una gran diversidad étnica , producto de las nuevas fronteras que se dibujaron después de la colonización europea mundial  , que obligaron y aglutinaron en un mismo pais a diferentes tribus sin importar que hubieran sido rivales y enemigos históricos . Las fricciones surgen entre las minorías que se afanan por defender sus fronteras territoriales creando y surgiendo grupos armados rebeldes que se enfrentan al gobierno reclamando su autonomía propia y este hace lo imposible por intentar mantener el orden y la soberanía de este puzzle étnico que es Birmania . 

Desde hace cincuenta años el rumbo del pais lo gobierna una estricta ,hermetica, represiva y despiadada junta militar que ha llevado a la población a un completo aislamiento , ajenos completamente a cualquier injerencia e influencia del exterior .La junta gobernada por obsoletos y recalcitrantes  generales han demostrado firmeza y en diferentes ocasiones en que la población y los numerosos e influyentes monjes budistas han reclamado cambios y un giro hacia la democracia no han dudado un segundo en atajar y masacrar a los manifestantes sofocando sus replicas con total brutalidad sin importar lo mas minimo el elevado balance final de muertos.
Al final después de tanto tiempo de aislamiento político, bloqueo internacional, sanciones , barbarie y sin razón parece que la envejecida y denostada junta ha recapacitado y han comenzado a demostrar indicios hacia un cambio , convocando elecciones , liberando a presos políticos ,facilitando la inversión extranjera , abriendo poco a poco sus puertas a el turismo y a la ansiada , esperada y necesaria divisa extranjera. Esperemos que esta vez sea un cambio definitivo y que la todopoderosa junta militar entregue el poder y la democracia al pueblo si es que la premio nobel AUNG SAN SUU KYI como todo hace preveer gana las próximas elecciones en abril y no como ocurriera en el pasado cuando en 1990 consiguiera una aplastante victoria en las urnas del 82% y en vez de traspasarle el poder la arrestaron , encarcelando y torturando a sus colegas de partido , esperemos que por el bien de Birmania esta vez sea diferente .