UNAWATUNA

Unawatuna es una recóndita bahía en el suroeste de Sri Lanka, su privilegiada situación y su encanto natural ha sido sobre explotado hasta el límite por los hosteleros que apenas han dejado espacio sin construir, de cualquier forma los turistas acuden y llenan su playa prácticamente durante todo el año así que parece estar siempre en una continua temporada alta de ahí que sus precios sea bastantes más caros que en el resto del pais. 

Esta bahía fue uno de los lugares donde el tsunami fue más devastador y causo grandes daños materiales y la perdida de muchas vidas humana, lamentablemente incluso en el paraíso anida la codicia, la avaricia y la especulación urbanística, sus moradores parecen no haber aprendido la lección y han vuelto a reconstruir sus alojamientos aun más cerca que antes, prácticamente encima del agua, devorando la playa y dejándola a trozos. Todavía están presentes los restos de casas destrozadas como un triste recuerdo de lo que paso, aun que la naturaleza es sabia y seguramente cualquier temporal se las volverá a llevar por delante y pondrá las cosas de nuevo en su sitio.

MIRISSA

Por fin las míticas playas del indico, las turquesas aguas de los catálogos de agencias, las playas de ensueño, las cristalinas aguas, extensos palmerales que se mecen a una brisa marina y a una temperatura más benigna y cálida dejando atrás las montañas , las verdes y fulgurosas plantaciones de té, llegamos a la Sri Lanka del asueto, del desasosiego, del relax ….

Mirrisa se puede considerar todavía una playa  virgen, el desarrollo y las hordas de turistas no han dado con esta pequeña joya de aguas transparentes y arenas desiertas. Es el sitio perfecto para colgarte la hamaca debajo del cocotero, tomarte tus birras, aprovechar para poner el blog al día, darte tus chapuzones  y saborear el paso de las horas en este sitio completamente idílico.

LA TRAGEDIA DEL TSUNAMI

Este pais que como sabéis fue uno de los más duramente castigados por el tsunami en 2004, tuvo que reconstruirse por completo sobre todo en el este y en el sur, las zonas más afectadas. Las familias debieron de empezar de nuevo desde cero, así que todas las edificaciones y hoteles apenas tienen 5 años de historia.

Nosotros picados por la curiosidad de acercarnos un poco más aquellos momentos tan trágicos, preguntamos a algunos lugareños que remisamente  con el dolor y la tristeza de volver a recordar aquel drama, hicieron un esfuerzo por revivir y contarnos como se salvaron ellos de la catástrofe.

Lo cierto es que este día quedara en la memoria de todos los habitantes de Sri Lanka, se considera de luto nacional en el pais, se reza y ponen velas cada año a la misma hora.

La mayoría de la gente a la que preguntamos nos contaban que a pesar de vivir cerca del mar nadie había oído nunca hablar ni conocían la palabra tsunami, no sabía de que se trataba así que nadie podía esperar lo que vendría después.

Aquella mañana del 26 de diciembre del 2004 a las 9.26 hrs. mucha gente se encontraba resacosa incluso aun celebrando el día de navidad, según nos cuentan el mar desapareció unos kilómetros hacia adentro, se retrajo, la gente no entendía que pasaba, algunos iban a recoger los cientos de peces que habían quedado varados, otros se miraban extrañados, desorientados y sorprendidos, muchos se encerraron en casa creyendo que estarían a salvo, pero los que mejor reaccionaron y a la postre, los que se salvaron fueron los que corrieron hacia el interior, hacia las zonas más elevadas, las rutas naturales de escape, corrieron y corrieron sin mirar atrás… En el ambiente se oía un murmullo, un sonido que venia de lejos y que se podía sentir cada vez más fuerte y más cerca, una tremenda ola gigante se aproximaba a toda velocidad  (aproximadamente 700 km por hora), para algunos ya era demasiado tarde….. De repente el mar estrello toda su fuerza contra la primera línea de playa adentrándose y arrastrando a su paso todo lo que se encontraba por delante, según cuentan hasta tres olas de diferente magnitud pero de similar destrucción impactaron y dejaron tras de sí en poco minutos un reguero de caos, devastación, desolación que redujo todo a escombros y se llevo la vidas de miles (la cifra aproximada entre muertos y desaparecidos hablaban de 60000 personas).

La mayoría de los sobrevivientes a parte de perderlo todo tuvieron que ser tratados durante tiempo del gran trauma psicológico que supuso, otros enloquecieron y continúan esperando que el mar les devuelva un día a sus seres más queridos. 

ELLA

El trayecto de tren que une las localidades de Nuwara Eliya  y Ella es simplemente insuperable , un recorrido de unas cuatro horas que te lleva por un carrusel de montañas revestidas y forradas de inumerables  plantaciones de te´. Profundas gargantas y despeñaderos que nos asoman , elevan y muestran la cantidad de accidentes geográficos que hay que salvar y que están presentes en esta montañosa parte de la isla de Sri Lanka.

Como  el tren miniatura de Ooty en el sur de la India , aquí el trazado es igual de lento pero increíblemente escénico , las viejas locomotoras de vapor dan lo que pueden y no pueden dar mas , pero no creo que nadie se queje , nadie parece tener prisa por llegar a nuestro destino , es una autentica gozada disfrutar de las vistas ….de un lado a otro de la ventanilla , naturaleza y paisaje en estado puro ; que explosión de color .

La estación de Ella es pequeña igual que el tamaño reducido de este diminuto pueblo, eso si rodeado y guardado por un profundo valle colmado de cataratas que rezuman y saltan por varios sitios a la vista .

NUWARA ELIYA

El camino que nos lleva de las estribaciones montañosas de Adam’s Peak hasta los valles de Nuwara Eliya es  difícil y sinuoso , adornado en una sucesión de alfombras verdes que serpetean a lo lejos colina tras colina . Cualquier espacio es bien aprovechado para plantar y  recolectar el fruto mas preciado de esta tierra ,  el cultivo del te´, afanados en superar año tras año ese record de 330 000 toneladas que Sri Lanka exporta al resto del mundo cada año.

EL te´ es junto a las piedras preciosas ( Sri Lanka produce la mejor calidad de zafiros azules del mundo) de la zona de Ratnapura ,los mayores activos en cuanto a las exportaciones .

La victorianana ciudad de Nuwara Eliya es una pequeña replica de la campaña inglesa , conocida como “ pequeña Inglaterra” la ciudad fue establecida por los pioneros Ingleses y Escoceses que favorecidos por su clima fresco y su altitud de casi 2000 metros decidieron a fines del siglo XIX que era un buen sitio para establecerse y ver si se daba el cultivo del te´ y a la vista esta que acertaron!!!. Aunque los comienzos no fueron fáciles como casi nunca, primero lo intentaron con el café , pero las cosechas  morían infectadas por las plagas , asi que decidieron intentarlo con el cultivo del te´, y hoy en dia gracias al clima y a las favorables condiciones del subsuelo, aquí se cultiva uno de los mejores te`s  del mundo , de  ahí que Nuwara Eliya sea considerada como la capital del te´ .

Visitamos una plantación de primera mano y pudimos observar que absolutamente todas las mujeres que trabajan allí son mujeres Tamiles , originarias del sur de la India, familias enteras fueron traídas aquí por los colonos ingleses a fines del siglo XIX para trabajar las plantaciones  después de que los singaleses se negaran en ciernes a trabajar para sus captores . 

Las mujeres peinan las laderas palmo a palmo provistas de sus enormes cestas a la espalda , recolectando los brotes mas jóvenes y verdes en duras jornadas de trabajo de sol a sol durante las que llegan a recolectar aproximadamente unos 20 kilos de te´ por un pingüe salario de no mas de tres euros al dia . Cada dia estas hojas se secan, procesan  y  empaquetan como te´ de diferentes calidades dependiendo de la altura en la que estén asentadas dichas plantaciones.     

ADAM´S PEAK

En estas remotas áreas montañosas del centro del pais se encuentra el venerado y visitado pico de Adam. Sus 2243 metros de elevación no son óbice ni obstáculo para que peregrinos de todas edades sucumban a sus casi 6000 escalones para alcanzar a ver la famosa huella en su cima al menos una vez en la vida. Este sagrado pico ha alimentado la imaginación y la fe de los cuatro cultos religiosos que conviven en este santo pais, asi cada religión defiende que tan enorme (casi un metro)  como irreal huella del pie que hay marcada y protegida en su cúspide pertenece a Budha reclaman los Budhistas, corresponde a Shiva como creen los hinduistas, era de Santo Tomas como suguieren los Catolicos o pertenecía a Adam como defienden para si los mulsumanes, sea quien fuere quien dejo allí la huela debía tener el tamaño de un dinosaurio….

Los 7 kilometros que conducen desde el pequeño pueblo de Dalhousie hasta la cima están iluminados ampliamente por farolas que guian a los pelegrinos en la extenuante subida hasta el tiemplo situado en el final. La subida no lleva mas de  3 horas, claro dependiendo de la edad los contedientes, para algunos octogenarios supone un autentico y agonico calvario tanto el subir como bajar…… lo mejor es hacerlo es durante la madrugada evitar las horas de excesivo calor y sobre todo para disfrutar del abrumador amanecer que desde allí se divisa cada mañana.  

El día levanta y la luz nos muestra el enorme paisaje que nos ocultaba en la subida la cerrada noche, las escarpadas montañas se suceden en sintonía hasta difuminarse en el horizonte lejano, una enorme y húmeda bruma nos envuelve por momentos allí en la atalaya del pico, disipándose tan rápido como había llegado. Abajo  un mar de nubes envuelven las zonas sombrías que buscan desperezarse y despejar poco a poco con los primeros rayos del albor mañanero. El silencio es absoluto y sepulcral entre los allí presente, mezclados en un simpático cocktel de turistas, peregrinos y creyentes todos juntos contemplando atónitos aquel caleidoscopio de colores. Como un lento goteo siguen llegando a la cima con la cara desencajada por el esfuerzo pero recompensados de sobra al rato de recuperarse, al contemplar aquella soberbia muestra de la naturaleza. 

En la parte posterior del tiemplo y reflejado en aquel mar de nubes y terruños se podía distinguir la eterea sombra de forma piramidalmente triangular que el sol reflejaba y proyectaba sobre el pico, a medida que el sol ascendía y crecía su fuerza la sombra se difuminaba como un espectro desapareciendo en su base.

 las 6.30 horas con el sol completamente nacido, comenzó la primera de las oraciones del día, en este caso un Monje dirigía la puja y recitaba una a una aquella salmodia de textos y mantras a través del megáfono, flautas, tambores y un recital de cantos acompañaba el momento poniendo la música. Cuando la puja termino se dedico a bendecir uno a uno previa desinteresada donación, a toda la gente que nos disponíamos a observar de cerca el tamaño de tan enorme como sagrada huella.

KANDY

 Amanece el día en Kandy rodeada de una bruma baja que cuelga de las numerosas verdes colinas que se ciernen entorno al lago central que reposa a estas horas tempranas remansado como un espejo. Este paisaje es nuestra primera vista de esta ciudad emplazada entre la media montaña, rodeada de un verde halo forestal, salpicada de coloniales mansiones en sus laderas y de una herencia que se ha intentado conservar inalterable a lo largo de su historia.

Esta ciudad de Kandy fue la última capital del reino Singales, se mantuvo erguida e inexpugnable a la invasión colonial de los Portugueses y Holandeses durante tres centurias para al final ceder y caer en manos del imperio británico en 1815, de hay un poco del orgullo patriótico de sus moradores. La mayor parte de la vida y movimiento de esta coqueta ciudad gira en torno a su lago central y su templo sagrado. Este templo de Alut Maligawa, mas conocido como el templo del sagrado diente, es el mayor lugar de veneración en todo el pais y guarda celosamente la respetada reliquia del diente sagrado de Budha. 

Algo que nosotros dudamos mucho es que se trate del diente original de Budha, pero hay que alimentar la fé de los feligreses.

La historia cuenta que hace 2500 años cuando Budha fue cremado  tras su muerte en el norte de India a unos 4000 kilómetros de distancia de aquí, una princesa salvo el diente del maestro de ser devorado por las llamas y tras esconderlo en su cabellera lo trasladó e introdujo en Sri Lanka. Los números movimientos de capitales a lo largo de la historia, también movieron a la pieza dental de sitio, cuya fama había crecido en importancia y ahora era reconocido entonces como un símbolo de la soberanía del pais, aquel que custodiaría la reliquia tenía el poder de la isla. El diente fue ocultado, custodiado y protegido celosamente de caer en manos de sus colonizadores a través de la historia, así como demostró también estar hecho a prueba de bombas, cuando los tigres tamiles hicieron estallar un camión cargado de explosivos a las puertas del templo hace 14 años. Hoy en día está protegido por varias carcasas de oro y se puede venerar durante las tres oraciones diarias, después de superar exhaustivos controles de seguridad.

 ¿Pero nos preguntamos nosotros, interesaría realizar una simple prueba de carbono 14 para datar y autentificar la fecha y antigüedad del diente? 

DAMBULLA

Las enormes y prehistóricas cuevas naturales de Damulla hace tiempo que cumplen su función como santuario Budhista. Pertrechadas a 150 metros en un acantilado rocoso, a parte de su contendido religioso ofrecen unas vistas soberbias del entorno a pesar de encontrarse lejos hasta la enorme roca de Sigiriya es claramente visible.

Desde la edad de Cristo estas cinco cuevas ha venido siendo un lugar sagrado de culto y fe y las diferentes dinastías a lo largo de la historia Singalesa se preocuparon en alargar y mejorar sus cavidades, recargandolas ornamentalmente  con frescos directamente pintados en la roca y con numerosas estatuas de Budha y estupas que completan todos sus interiores. A los pies del promontorio, para acentuar aun más el carácter sagrado del lugar se ha construido un enorme templo Budhista coronado por un Budha de 30 metros de alto.

SIGIRIYA

La roca de Sigiriya es una de las imágenes más representativas de Sri Lanka,  presente en todos los medios de promoción turísticas de la isla. Se trata de un enorme peñasco de grandes dimensiones, unos 230 metros de alto y casi 2 hectáreas de extensión en su cima. La historia asocia ambas la monarquía y el clero con la piedra, ya que parece que en diferentes momentos cumplió las funciones de palacio y monasterio. A la roca se sube por una intrínseca via de escaleras, pasadizos y túneles, algunos de ellos excavados en la propia roca.

Sigiriya en lengua loca significa león, así que vendría ser la roca del león , este nombre deriva de las 2 enormes garras esculpidas en la base de la roca y esto según estudios completaba la forma de un león construido en ladrillos, una escalera gigante llevaba antiguamente de la garras hasta la boca que era la cima de la roca. La extensa y plana cima esta dispuesta en varias terrazas de diferentes niveles y guarda todavía rudimentarios asi como escasos restos de lo que fue otra civilización.

Una enorme piscina con gradas debió hacer las veces de aljibe y de especie de termas públicas. De todas formas sin lugar a dudas los mas interesante son las extraordinarias vista que ofrecen el peñasco de su privilegiada y misteriosa posición dentro de la jungla.

Desde aquí apreciamos que estamos en una “isla” en medio de una frondosa planicie parcheada con lagunas y con el perfil de una escarpada cordillera de picos al fondo.

POLONNARUWA

Esta ciudad también fue un importante centro comercial y religioso hace ahora 800 años. El conjunto de ruinas es mas reciente y esta en un mejor estado de conservación lo cual nos ayuda hacernos una idea de cómo seria esta capital antaño. Durante 300 años la disnastia Chola de los reyes Singaleses asentó aquí su capital trasladándola desde Anuradhpura. El grupo de ruinas mejor conservadas es el cuadrángulo de Polonnaruwa que comprende un conjunto de unos 7 edificios destinados al culto religioso. A unos kilómetros se encuentra el Gal Vihara formado por un grupo de 4 imágenes de Budha en diferentes posiciones y talladas directamente en roca de granito lo que probablemente marque el punto mas álgido de la escultura Singalesa. 

De todas formas todos las tallas parecen más enormes en el marketing publicitario de lo que son en la realidad, desafortunadamente las autoridades competentes han construido una plancha metálica que hace las veces de tejado y las cubre por completo protegiéndolas de los agentes erosivos pero también preservándolas de la luz natural tan esencial para la fotografía. 

ANURADHAPURA

Fue aquí en las llanuras centrales de la isla donde los antiguos reinos Singaleses asentaron sus capitales. Esta zona de antiguas capitales que han sido reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad forman aquí lo que coloquialmente se conoce como el triangulo cultural.

La ciudad de Anuradhapura apenas existe hoy como tal, lo que queda es el diseminado complejo de ruinas, estupas, templos y torres de interés arqueológico y arquitectónico que fueron construidos durante los 1000 años que esta ciudad fue capital de Sri Lanka.

Lo cierto es que a nosotros nos decepciono bastante, nos esperábamos mucho mas, la zona de ruinas especialmente es imposible hacerte una idea concreta de algo porque apenas queda nada y las blancas estupas pues serán muy antiguas pero como están encaladas en blanco inmaculado pues dan la idea de que fuera una construcción muy reciente, aparte si vienes de Nepal como es nuestro caso y tienes donde comparar estas estupas pasarían casi inadvertidas. 

Ademas luego está el grave problema del agravio comparativo que existe en este pais en materia de entrada a templos, es decir, lugares considerados y reconocidos como de culto religioso, así como a zonas monumentales declaradas Patrimonio de la Humanidad. 

En este pais, no olvidemos que sigue siendo un pais en vías de desarrollo, el gobierno dicta la normas y los precios y resuelve que los extranjeros con independencia de su culto, o sea si eres Budhista practicante (la mayoría de templos que hay aquí son Budhistas al ser el credo mayoritario en Sri Lanka) pagas igual , no se te reconoce como tal, y pagas los 25 U$ estipulados para extranjeros que cuesta entrar en cualquier Patrimonio, por contra los nativos pasan a tu lado sin parar por taquilla aduciendo que ellos son Budhistas y contribuyen a su manera, rezando con minimas donaciones si las hacen.

 En India ya experimentamos este doble rasero pero allí por lo menos los nacionales tenían que pagar una entradas desproporcionalmente más baratas, pero aquí pasan por delante de ti esbozando una socarrona sonrisa de  “Welcome to TIMO LANKA” por supuesto nada vale ni cabrearte, ni carne de estudiante, ni decirle que eres Budhista y que mereces el mismo trato, dado que el Budhismo defiende que todo el mundo es igual sin diferencia alguna, por lo visto no para el gobierno de TIMO LANKA. 

SRI LANKA, LA PERLA DEL INDICO

Aquí estamos en Sri Lanka, ese pais que hasta hace algún tiempo se conocía en el mundo como Ceylan, nombre que derivo de la colonización de este pais durante 500 años de historia, fueron los portugueses, holandeses y británicos los que se impusieron por la fuerza y dominaron a los distintos reinos singaleses durante diferentes periodos de tiempo controlando este enclave y manejando a su antojo el lucrativo comercio que derivaba de las especias, las piedras preciosas y el marfil principalmente.

Sin embargo un años después de la independencia de la India en 1947, los Singaleses también  reclamaron su soberanía, y una vez conseguida decidieron reformar casi todo comenzando por cambiar el nombre de la nación que para el proprio pueblo Singales siempre había sido conocido como Lanka. Para los Romanos fue Taprobane, los comerciantes Árabes lo conocían como Serendib y para los Portugueses era Ceylao ( la tierra de los Singaleses), mas tarde los Holandeses lo bautizaron Ceylon y finalmente los británicos Ceylan, de hay que el propio estado renegando de ese pasado colonial y tanto cachodeo con el nombre de su pais, resolvieran bautizarlo no solo como Lanka sino Sri Lanka ( la gran Lanka) para el resto de sus días.

 Sri Lanka, por su forma es conocida como una lagrima en el inmenso azul del océano indico, o como la perla en el collar de la India, sea como fuere para nosotros siempre fue una gran desconocida sabíamos que de ahi venia el famoso te de Ceylan y poco mas, que sus costas debían de ser tropicales vergeles y exóticos  palmerales  plantados en playas de finísimas arenas blancas y corales ,según ojeábamos en los exóticos destinos de los folletos de las agencias de viajes y lo cierto es que nuestras preconcebidas ideas no iban desencaminadas ,sino que se vieron superadas con creces, estamos descubriendo una isla que es algo mas grande que una lagrima o una gota en el océano, es amplio, aproximadamente 450 km de largo por 250 km de ancho asi que las distancias resultan horas, especialmente por el centro donde el territorio es abrupto y elevado con picos de 2500 metros, recreando la gran biodiversidad que tiene el pais con cantidad de parques nacionales y bastante fauna.

Desde las estribaciones montañosas del centro descienden hasta el infinito los verdes y lacerosos mares de plantaciones de té que tamizan las colindantes y onduladas mesetas forrándolas de una suave verde aterciopelado, no obstante aquí se siembra y recoge el considerado como el mejor té del mundo, el té de Ceylan. Lamentablemente este pais no más grande en extensión que Galicia,  pero con 22 millones de habitantes, ha transitado los últimos años en una delgada línea de caos y destrucción entre la barbarie de una guerra civil que ha durado 25 años y que finalmente acabo en 2009. La guerra enfrentó a Singaleses contra Tamiles (población originaria de India la mayoria introducidos por los Ingleses a finales del siglo XIX para trabajar en las plantaciones de té), el feroz terrorismo de los tigres Tamiles y su ejército de liberación en el norte del pais finalmente depuso sus ansias independentistas por el momento… y hace unos años fue la fuerza de la naturaleza la que llego devastadoramente a la isla en forma de enormes olas gigantes y casi 60000 personas murieron por efecto del Tsunami del 2004 , dejando tras de si un tremendo rastro de destruccion, desolación y muerte.

Por suerte después de unos años las donaciones, la ayuda internacional y las ganas de esta nación de mirar hacia adelante y abrir sus puertas al turismo han ayudado a reconstruir las zonas mas devastadas por el desastre, mayormente la zona sur y este del pais, y hoy sus playas vuelven a resplandecer y sus alojamientos continúan acogiendo turistas del todo mundo.

Nuestro itinerario recorrerá su legado histórico universal,el de las antiguas capitales de los diferentes reinos Singaleses en el norte y este del pais, para descender luego hacia el corazón del Sri Lanka, ascender sus cumbres,  visitar sus extensas plantaciones de té y al final dejarnos llevar por las brisas de las turquesas aguas del océano indico y finas arenas de las playas del  sur – oeste del pais.

Asi que durante los próximos veinte días que durara nuestra estancia aquí , en esta perla del indico , intentaremos contaros y desgranaros lo mas interesante que guarda esta exuberante isla.