ALLEPPEY

Alleppey es conocido como la venezia del sur de la India, esta en pleno corazon del estado de Kerala. Alleppey nace y crece entre un intrinseco laberinto de canales naturales rodeados de vegetacion por todas partes y por inmensos arrozales completamente anegados de agua.

Pero Alleppey ademas de un lugar basado en su incipiente economia agricola, tambien depende en mucho de su turismo. Este lugar es muy popular por organizar excursiones por las backwaters, una forma de visitar y disfrutar de sus novecientos kilometros de entramados canales y lagunas interiores a bordo de autenticas casas flotantes conocidas como kettuvalam (barcazas de arroz).

Mucho antes de que se construyeran carreteras, las backwaters eran las vias de comunicación de Kerala y todavia hoy muchos aldeanos siguen usando las balsas de remos como medio de transporte. Estas rutas te conducen por lagos pocos profundos rodeados de palmeras y por canales a la sombra donde se cargan en los barcos la fibra de coco, el aceite de copra, arroz, frutas, etc. El camino esta lleno de pequeñas poblaciones con sus mezquitas, iglesias, templos y campo de cultivo donde los lugareños acuden a realizar sus tareas diarias.

Para realizar estas excursiones te alquilan para 2 personas autenticas casas a motor flotantes con toda clase de lujos y detalles donde cruzar los tranquilos canales que serpentean por todas partes y disfrutar del relax y la deliciosa comida de Kerala que te prepara la tripulacion dispuesta a tu servicio durante 24 horas que es el viaje mas frecuente, una forma de conocer los lugares y dormir sobre las remansadas aguas del lago vembanad bajo las estrellas.

El unico pero que tiene es el precio ya que es una actividad claramente enfocada hacia el turismo no solo extranjero pues se ven muchas barcazas con pasajeros indios que tambien los hay y bastantes de economia pudiente, pero aun asi los precios son desorbitados, minimo 100 euros. El alquiler de estas casas flotantes es el mayor negocio de Kerala y de ello se aprovechan descaradamente. Aun asi siempre hay una solucion para todo, incluso para los que igual “ahora” no podemos permitirnos semejante dispendio, a pesar de estar aquí y una vez en la vida y todo eso, bla, bla, bla…

Existen otros barquitos mas pequeños, con solo un capitan como tripulacion , sin camarotes y sin comida ,pero con unas esplendidas tumbonas en la proa y que te llevan durante cinco horas por los mismos canales e incluso por otros mas pequeños , reconditos y aledaños a donde las grandes barcazas por su tamaño les es imposible acceder y se disfruta igual de bien de manera privada e igual de relajada pero por solo veinte euros la excursion. Eso si de vez en cuando tenemos que echarnos a un lado si encontramos trafico en los canales porque somos como un bote salvavidas al lado de un trasatlantico….

Lo cierto es que el paseo fue una gozada y lo disfrutamos a tope , una buena guinda final para nuestro pastel de la India , una espectacular manera de cerrar nuestro capitulo Indio que mañana daremos por concluido al tomar el avion que nos llevara hacia SRI LANKA donde sin duda abriremos uno nuevo y esperamos disfrutar y contaros una experiencia tan interesante como la de India.   

FORT KOCHI

Hemos llegado a Kerala, region litoral costera del cono suroeste de la India, y ultimo estado que vistaremos en nuestro amplio periplo de casi 3 meses por la India.

El brillo del marfil de sus elefantes y sobretodo el aroma y la calidad de las especias que se siguen cultivando continuan atrayendo a comerciantes de todo el mundo desde la antigüedad. Su costa era ya un conocido enclave para fenicios, romanos, arabes y chinos en la ruta de las especias. Con la llegada de los portugueses a finales del siglo XV comenzo la colonizacion europea, portugueses, holandeses e ingleses se disputaron este territorio luchando entre si por el control de lucrativo negocio de las especias.

For Kochi formada por un entramado conjunto de islas y una zona peninsular seria la joya de la corona, ella misma es un crisol de su pasado colonial, eclectica                                          mezcla de la cultura portuguesa, holandesa y britanica que dejaran las huellas de su paso y estancia en esta amurallada ciudad de la costa tropical de Malabar.

Ejemplos evidentes de ese pasado y herencia colonial son sus enormes redes de pesca introducidas por los mercaderes chinos y que hasta hoy se siguen utilizando, se necesitan al menos cuatro hombres para manipular los grandes contrapesos de piedra de estos aparejos, parecidos a enormes telas de arañas, que se usan principalmente cuando hay pleamar, aunque por desgracia con las nuevas y modernas tecnicas de pescas, cada vez es menos rentable utilizar estas redes. Sinagogas del siglo XVI, barrio judio, mezquitas milenareas, iglesias, palacios construidos por los portugueses y ofrecidos como regalos a los Rajas de la epoca como gesto para beneficiarse de previlegios comerciales y mansiones portuguesas levantadas hace cinco siglos reconvertidas en hoteles, completan y sazonan un ameno recorrido por las calles de Fort Kochi impregnadas sin duda de la esencia del pasado.

Pero si hay un matiz que caracteriza a Fort Kochi y la diferencia del resto de Kerala son sus representaciones teatrales de Kathakali, un arte que data aproximadamente del siglo XVI y cuyos espectaculos son obras de teatro-danza generalmente basadas en textos epicos hindues del Ramayana y Mahabharatha que tratan temas universales como el valor, la guerra, la paz, la pobreza etc. La preparacion del Kathakali es lenta y disciplinada, sin duda el vistoso y exuberante maquillaje de los artistas es un plus, sus caras colmadas de colorido resultan retoricamente vistozas, los tocados profusamente adornados transforman a los actores tanto fisica como psicologicamente en los dioses, heroes y demonios a los que encarnan. Los actores acompañados por la voz de los cantantes y el son de los tambores, interpretan estas historias mediante movimientos y gestos muy precisos que se realizan sobre todo con las manos y el rostro.

OOTY

Un escarpado y entretenido recorrido nos lleva de nuevo a las montañas del sur de la India , nos encontramos ahora en OOTY colgados de nuevo a 2240 metros de altitud, otra pequeña ciudad tipo balneario vacacional que como Mussoorie (en la que ya estuvimos) al norte de la India , fue tambien establecida por los Britanicos a  principios del siglo XIX como sede de verano para el gobierno entonces con base en la colonial Madras.

Ooty tambien conocida como Udhagamandalam en idioma local ,hay que reconocer que tiene su encanto, rodeada de eucaliptos e inmensos mares verdes de plantaciones de te  y enclavada entre bosques de hoja perene y las montañas Nilgiri , es un lugar de asueto donde disfrutar de la tranquilidad y las fantasticas vistas de todo su entorno.

Los montes nilgiri y sus colinas son ideales para hacer treking, durante siglos han sido y continuan siendo hogar de varias etnias montañesas las cuales dependian economica , social y culturalmente unas de otras e intentan como pueden hasta hoy mantener integras sus costumbres y modo de vida tradicionales , aunque bien es cierto que  el establecimiento de los Britanicos en la zona de Ooty a finales del siglo XIX  supuso un importante impacto en la vida y costumbres tribales , algunos como la etnia Badega se adaptaron rapidamente, al ser agricultores sustituyeron su agricultura tradicional y adoptaron cultivos mas comerciales introducidos por los nuevos colonos como el te y el café , aunque esto les impidio producir los cereales que sustentaban la economia del resto de las tribus , lo que desemboco con el tiempo en el desmoronamiento del sistema tribal hasta el punto de que muchos de ellos han sido absorbidos y apenas se percibe caracteristica propia alguna.

De todas formas la razon principal que nos trae a OOTY es la de su “tren miniatura” y su espetacular recorrido de 46 Km hasta Mettupalayam, encajonado entre las montañas y descendiendo hasta el valle desfrutando de asombrosos parajes. El tren miniatura de Ooty y su recorrido fue reconocido por su aportacion y divulgacion a la cultura mundial como el unico tren en el mundo considerado patrimonio de la humanidad en 2005. De hecho se ha mantenido todo fiel a sus comienzos y la locomotora sigue siendo de vapor, y arrastra apenas 5 vagones, encarrilada en un trayecto y unas vias que comezaran a construirse en 1886 y terminaran en 1908. El tren salva en su recorrido unos 1000 metros de altitud, llevandolos por un entorno natural abrupto, entre las involutamente verdes platanciones de te que tapizan las faldas de las montañas, atravesamos tuneles y mas tuneles lo que da una idea de lo escarpado y montañoso de su trazado y lo complicado y laborioso que debio ser el desmonte de tierras para asentar aquí una via ferrea. 

Tardamos casi 3 horas y media en recorrer los 46 km de distancia que separan ambas localidades, aunque el tren  va parando en muchas pedanias, no para apear pasajeros sino para repostar el agua que necesita para producir el vapor de su locomotora. Nosotros parapetados en nuestros asientos de primera clase, por dos pauperrimos euros por cabeza que cuesta el billete, y disfrutando desde nuestra ventana de las vistas, no tenemos prisa por llegar, el trayecto no se hace para nada tedioso, foto aquí, parada alla, cafecito, charla con los pasajeros que nos acompañan, apenas ni nos damos cuenta, vamos descendiendo hasta territorio mas llano y con el atardecer respladenciendo sobre las verdes colinas de Nilgiri llegamos a nuestro destino, final de trayecto Mettupalayam, una miniatura de tren que nos dejara para siempre un  gran recuerdo.

MYSORE

En Mysore volvemos a revivir como hicimos en el Rajasthan los tiempos pasados de la opulencia de los Maharajas y las visitas a sus despoticos palacios 

Mysore es una ciudad bastante verde y limpia en si , si la comparamos con el resto del pais , tiene una  armonica arquitectura y es reconocida por su seda ademas de por su famosa madera de sandalo ( un tipo de madera que posee un agradable aroma) , es sin embargo el fantastico palacio de Mysore su principal activo  y motivo por si solo suficiente para una visita a esta ciudad.

Este espectacular palacio construido por la dinastia de los Wadiyar, de lineas arquitectonicas europeas en un estilo indo-sarraceno es bastante moderno y reciente de 1912 y vino a substituir al otro anterior que se quemo en el incendio de 1897. Lo interesante de este enorme palacio son sus delicados interiores que constituyen todo un caledoscopio de vidrieras , arcos , espejos y colores chillones , un recorrido de hora y media entre la opulencia y la riqueza de las estancias de los hoy en dia denostados y desposeidos Maharajas.

El conjunto monumental tiene varias puertas de entrada y acceso y numerosos arcos interiores decorativos que amplian de forma espectografica mas alla el enorme espacio de sus estancias . Pero es sin duda durante el festival anual de Dussehra cuando el el palacio y la ciudad de Mysore se viste de gala para celebrar sus faustos con danzas , espectaculos , coloridos desfiles y procesiones deslumbrantes con elefantes ricamente ataviados, caballerias que marchan por las calles al ritmo de las bandas de vientos y metales , por la noche el palacio deslumbra y luce engalanado e iluminado por 96 000 bombillas durante el festival , lo imagino algo asi como el encendido del recinto de la feria de abril de nuestra querida sevilla , aunque sin tanto derroche de gracia y salero ……

Al lado del palacio se encuentra el cautivador mercado de Devaraja que pasa por ser uno de los bazares mas coloridos y animados del pais. Con puestos de frutas , verduras , especias , guirnaldas de flores que se utilizan a diario para realizar las omnipresentes ofrendas  y tambien podemos encontrar las enormes pilas conicas de colorido Kumkum , que son los polvos de color con los que las mujeres casadas pintan los puntos Bindi (tercer ojo) en sus cabezas.

Al norte y dominando toda la ciudad de Mysore desde sus 1020 metros de altura en la cima del templo Chamundi esta el templo de cuarenta metros de altura al que los peregrinos acuden y suben los mas de mil escalones para adorar a su diosa Chamundi, patrona de la ciudad , fue en este lugar donde la diosa dio muerte al demonio Mahishasura y fundo la ciudad de Mahisuru que hoy conocemos como Mysore. 

HAMPI

Una vez dejado atrás nuestro periplo vacacional por las relajadas y exhuberantes playas de GOA volvemos a la accion y nos internamos de nuevo hacia el corazon de la India, entramos en la region sur de Karnataka para visitar las ruinas del antiguo imperio de Vijayanagar del siglo XV , uno de los mayores imperios de la historia Hindu y que tiene su cenit en el pequeño pueblo de HAMPI.

Levantadas en un extraordinario paisaje elevado entre enormes peñascos de granito de rocas de equilibrios imposibles , verdes terrazas y extensos vergeles de plantaciones bananeras , se erijen las edificaciones y sus templos que van surgiendo de forma caprichosa y magica  cual pinaculos entre aquellas rocas de mastodonticas proporciones,  testigos fieles de la historia y el paso del tiempo y casi apenas ajenas a la erosion durante millones de años.

Al sur el monte Hemakuta , desde donde se dominan las mejores vistas del templo de Virupaksa de casi 50 metros de altura , acunado entre ruinas antiguas , templos Jainies y en el centro el bazar de Hampi, ahora lleno de hoteles y pensiones pero que en la antigüedad fue un renombrado centro de comercio internacional de piedras preciosas y mercaderias , punto de encuentro e intercambio entre mercaderes llegados de tierras lejanas .

El extenso paisaje  asi como el conjunto arquitectonico monumental de Hampi esta dividido en dos por las aguas del cauce del rio Tungabhadra , que ahora baja tranquilo y sosegado pero que durante la epoca del monzon inunda , aniega y desborda por completo todas las tierras y territorios circundantes .

Las leyendas hindues del Ramayana ,  relatan y hablan del amor y la pasion entre el rey Rama y la princesa Sita  con la intrometida aparicion de Ramana otro rey  ,con raptos  y mucha tragedia de por medio , citan esta zona como Kishkinda , dominio de Hanuman , los dioses  mono que ayudan a Rama a derrotar a Ramana y recuperar a la princesa Sita ……de hecho todavia se puede visitar en el lugar un templo dedicado a Hanuman , (el dios mono) amparado en las alturas entre formaciones graniticas de dificiles formas y enormes proporciones y que aquí se conocen como boulders , se alza el templo de  Hanuman que como no, esta lleno de monos pero esta vez reales  no mitologicos  y desde donde las vistas del paisaje y alrededores de Hampi son aun mas sublimes si cabe.

TEMPLO DE HANNUMAN

GOA

Goa  fue una bendicion para nosotros en nuestro viaje , llego en el mejor momento , un autentico regalo de navidad. Despues de semanas de intenso frio , nieblas y bajas temperaturas por el Nepal y norte de India, aunque pueda parecer o sonar raro necesitabamos unas vacaciones despues de tanto viaje y ajetreo en los ultimos meses y las tropicales y exhuberantes playas goanas fueron un balsamo y un autentico relax.

 Tras meses de pujas (oraciones), templos, y fervoroso Hinduismo , llegabamos a territorio cristiano. En las costas de Goa desembarcaron los portugueses con sus navios y su flota en 1510, con el firme proposito de controlar la ruta de las especias de oriente y de evangelizar a estas gentes  y lo cierto es que lograron sus objetivos ampliamente, Portugal mantuvo la soberania sobre estas tierras durante 450 años hasta que fueron expulsados por el ejercito indio en 1961, ebrios como estaban de aires independentistas . Por otro lado los Portugueses consiguieron imponer el evangelio que arraigo firmemente y hoy en dia el cristianismo sigue siendo el primer credo entre sus habitantes , en una intrigante fusion de herencia colonial Portuguesa e India moderna .

 Entre la frondosa vegetacion y sus extensos  palmerales surgen diseminadas las antiguas Fazendas Portuguesas vestigios de un marcado pasado colonial , casas que conservan todavia su vivo y atrevido colorido en llamativos azules , verdes , rosas, amarillos, y que la mayoria de ellas estan hoy en dia abandonadas a su suerte despues de que sus propietarios decidieran regresar a Portugal abandonando tras de si toda una vida de legado y de recuerdos .

El interior de las tierras de Goa , esta saturado de cruzeiros en la mayoria de sus cruces de caminos, de pequeñas capillas y de encaladas e inmaculadas iglesias que pueblan las plazas de la mayoria de ciudades y pedanias . 

El litoral  Goano esta salpicado de tranquilas y pintorescas playas con exhaustivos  palmerales  que son mucho mas salvajes en los extremos del estado y mas saturadas y faltas de esencia en el centro , aun asi Goa es un pequeño territorio en cuanto a su extension si lo comparamos con el resto de India , asi que con la ayuda de una moto intentamos recorrer  sus rincones mas interesantes , en busca de esa playa por descubrir , de ese rincon todavia inedito a la civilizacion ……..y tras quince dias de relajada busqueda , encontramos lo que queriamos , casualmente la ultima playa al sur de Goa , llamada Polem , es un pequeño secreto …., recondita , virgen , profusa, salvaje , intacta , todo un diamante en bruto para los constructores  y de momento a salvo aunque seguro no por mucho tiempo.     

Alli nos encontrabamos cuatro guiris mas y nosotros entre aquel inmenso palmeral y sus doradas y desiertas arenas  , sintiendonos como Leonardo di caprio y sus amigos en la secreta y virgen playa thailandesa donde vivian en solitario , al margen de la “escoria” como llamaban al resto de intrusos turistas .  Al fondo la pequeña aldea de pescadores de Polem , seguia su pausado y relajado tempo de su dia a dia , libre en su escondite y al margen de los excesos de las masas.

Seguro como nosotros habiais oido antes hablar alguna vez de Goa como una especie de resureccion del espiritu de la ibiza de los 70¨  y os imaginabais….. en una inmensa comuna hippy en el paraiso perdido , envueltos y rodeados de una naturaleza bella y cautivadora  y presos de una eterna fiesta trance abierta a todo tipo de excesos……. Pues nada mas lejos de realidad , es cierto que Goa sigue manteniendo su abrumadora belleza en ciertos lugares  pero ya no esta llena de hippies sino de rusos que abarrotan sus playas y son el turismo mayoritario en un 80%  durante todo el año. 

Por otro lado la policia cansada de excesos y fiestas decreto una prohibicion  hace un par de años contra la programacion de fiestas y raves de madrugada , asi que si se celebra algun evento estos dias de navidad que pasa por ser la temporada mas alta del año en Goa , es de forma secreta y furtiva despues de pagarse sus convenidos y aceptados sobornos por la celebracion de dichos eventos.

Para los indios Goa es una especie de “ las vegas” el estado de la fiesta y la perversion donde poder beber libremente , fumar ,colocarse y disfrutar indiscretamente de la breve vestimenta de las turistas , libres del recatamiento y la censura que existen en el resto de estados de la nacion india .

Aun asi GOA continua disfrutando de su magia y encanto y es un territorio cautivador y natural donde perderse un tiempo y hacer un parentesis del resto de India.

BOMBAY

Bombay  ,  la gran metropolis de la India Oriental ; la ciudad de mas de veinte millones de habitantes , donde el poderio economico ,la riqueza y la opulencia  se entremezcla y convive dia dia  al lado de la marginalidad  en los famosos SLAMS de Bombay ( deprimidos guettos ) en los que reside la mitad de su poblacion.  Bombay o Mumbai  como fue rebautizada por los Hindues despues de la independencia de 1947 , tiene un pasado colonial grande y manifiesto como lo atestiguan el gran legado de edificios monumentales de arquitectura colonial britanica que quedaron como herencia y que hoy dia ocupan la mayor parte del barrio de colaba.

Bombay ,  origen y meca del cine Indio , del famoso BOLLYWOOD , esa gran “industria cinematografica”  que entretiene a los indios con sus insulsas , trasnochadas  e irreverentes peliculas ( por suerte son solo para consumo indio porque son infumables) y que genera metros  y metros de  cinta  sin parar y da cabida a la conocida jet set o biutiful people  de la India , todos estos bollybudienses….

La Bombay del trafico  intenso y agotador  del embotellamiento permanente ( no hay nada como la hora punta de Bombay) , esa gran polucionada  , la ciudad  donde conviven dos religiones por igual  o lo intentan , el hinduismo  y el Islam  aunque a veces esa convivencia no sea del todo pacifica  y acabe de manera coflictiva  en habituales y sobresaltados baños de sangre.

La ciudad fue colonizada por los portugueses que lo unico que hicieron fue bautizarla como Bom Bahai  y posteriormente por los britanicos  que la tomaron como  sede de la compañía de las indias orientales ,  construyeron su prospero puerto comercial  hoy dia sin duda el mas importante del pais   y llevaron a cabo ambiciosos proyectos  de ampliacion de la ciudad ganandole terreno al mar  y uniendo las islas  con la masa  de tierra actual .

Diferentes episodios historicos y sangrientos  han diseñado  los rasgos y la personalidad  de esta enorme metropoli  urbana , aquí se fundo el Congreso nacional Indio  y en ella residio  durante  17 años el gran Mahatma Ghandi , el padre de la patria India  y desde aquí inicio su pacifica cruzada hacia la independencia de los britanicos.  Tambien  en estos ultimos años su imagen cosmopolita  se ha resentido despues de los numerosos atentados terroristas acaecidos ultimamente , los mas recientes los selectivos  y cordinados ataques en cadena a diferentes lujosos hoteles ( Taj , Oberoi , etc )  asi como a reconocidos establecimientos  turisticos  que aparte de buscar  notoriedad son un constante recordatorio de que las tensiones religiosas siguen presentes  y pueden aflorar en cualquier momento.

 

                                           

BODHGAYA

Este es  en la actualidad uno de los cuatro lugares santos y fundamentales dentro del circuito budista ( junto con Sarnath,  Lumbini  y Kushinagar)  que atrae a seguidores y peregrinos budistas desde todos los lugares del mundo.

Fue aquí bajo un arbol de bo , donde hace 2600 años  atrás  el principe  Siddharta Gautama consiguio la iluminacion y se convirtio en Budha, formulando a continuacion la base teologica de una nueva religion, el budismo , que hoy en dia es mayoritariamente aceptada  como credo principal en muchos paises del sudeste asiatico y con fieles repartidos  por todo el mundo.

Esta nueva corriente religiosa surgio como reaccion a las limitaciones impuestas  por el hinduismo y su sistema social de castas  y la adoracion irreflexiva a los dioses . Budha se embarco  en una lucha  por liberar al mundo del sufrimiento y pidio a sus discipulos que buscaran la verdad a traves de sus propias experiencias.

Finalmente  Budha  alcanzo el nirvana o estado de conciencia plena a traves de la meditacion .  Budha predico  que la existencia se asienta sobre “ las cuatro nobles  verdades” :

Que toda existencia es sufrimiento.

Que el sufrimiento lo causa  el  deseo.

Que uno  puede liberarse del  sufrimiento  eliminando el deseo.

Que la forma de eliminar el deseo es seguir  el noble camino octuple que consiste en : 

La correcta comprension

La correcta  intencion

La correcta  expresion

La corecta  accion

El  correcto  modo  de vida

El correcto  esfuerzo

L a  correcta conciencia

La correcta concentracion 

Aquellos  que cumplan con estos preceptos podran alcanzar el nirvana .

Bodhgaya  mas que un pueblo es un centro espiritual  y el lugar mas sagrado y visitado es el lugar  exacto donde Budha alcanzo la iluminacion bajo el arbol.  Alli se construyo el magnifico templo  de Mahabodhi , incluido en la lista de patrimonios Mundiales de la Unesco. El lugar desprende una energia especial, hasta el llegan aluviones de turistas en masa, y riadas de peregrinos y monjes que acuden a estudiar , meditar  y buscar la serenidad necesaria que les permita desprenderse de los mundanos anhelos y entregarse por completo a la busqueda  del noble camino octuple.

Ciertamente estos son los gratos  momentos y experiencias que te da el viajar , tener la posibilidad de conocer nuevas culturas , modos de pensamiento y nuevas corrientes religiosas  como el caso del Budismo , una religion que rechaza todo lo material , entregada a la buena conducta y a la adecuada moral de las personas  en una constante reflexion del individuo.

Como os digo aprovechamos estos dias para visitar este admirable complejo, pasear, y charlar con monjes Budistas  de todo  el mundo , avidos de practicar ingles y curiosos por conocer mas sobre nuestra cultura , tradiciones y corrientes de pensamiento religioso en una especie de monk chat. Los  monjes se preparaban para la llegada a Bodhgaya del Dalai Lama del Tibet  que tiene por costumbre desplazarse y ubicar aquí su residencia durante el mes de diciembre. 

VARANASI

De todos los lugares que hemos recorrido en la India Varanasi o Benares como lo conocemos nosotros es sin lugar a dudas el mas espiritual ,sagrado e impactante que hayamos visitado. Aquí acuden peregrinos hindues de todo el pais para lavar en el rio sacro los pecados de toda una vida o para incinerar a sus seres queridos . Varanasi debe su nombre a que aquí confluyen los rios Varuna y Assi , ambos tributarios del mas grande y sagrado de todos los rios en la India , el mitico rio ganges.

Varanasi o Benares siempre ha sido un sitio propicio para morir , aquí el fallecido despues de incinerado obtiene la Moksa , liberando al espiritu de cualquier reencarnacion posterior. Esta ciudad es el corazon del universo Hindu, lugar de contacto entre el plano fisico y el espiritual y el ganges su simbolo de esperanza y salvacion . Varanasi es funebre , tragica y sobrecogedora, un lugar donde los rituales de vida y muerte practicas de una religion ancestral, tienen su cenit en las cremaciones que son celebradas a la vista de propios y extraños en el mas famoso de todos los ghats del rio ganges , el ghat de manikarnika, el crematorio oficial .

Manikarnika no descansa en las 24 horas ni en los 365 dias del año, su funesta maquinaria no se detiene por un momento , ni cuando llegan los monzones y las aguas del Ganges fluyen crecidas hasta limites insospechados , entonces se trasladan las piras  funerarias unos metros mas arriba en el mismo lugar a salvo de las corrientes.

Observar los continuos rituales de cremacion desde cualquiera de sus esquinas es tragico y sobrecogedor , fisicamente se te ata un nudo en el estomago. Las piras funerarias son concienzudamente colocadas con troncos habilmente dispuestos para que el cadaver del difunto arda sin cesar durante horas en esta hoguera de las vanidades . los cadaveres porteados sobre cañas de bambu por los dalits , una casta inferior , son previamente sumergidos por ultima vez en las aguas del Ganges antes de ser dispuestos sobre la pira funeraria tan solo cubiertos por una sabana (blanca para los hombres y roja para las mujeres ) donde arderan hasta reducir a cenizas.

El ghat de manikarnika es como una cadena de montaje funebremente orquestada , no se detiene un momento , cuerpos que se abrasan sin remision , nuevos cuerpos que llegan , nuevos troncos que se colocan y apilan , rescoldos y brasas que se extinguen para colocar un nuevo lecho mortuorio , toda esta tragica orgia de muerte y desolacion se sucede en silencio y sin descanso a los ojos  de unos y otros, turistas , transeuntes y familiares ahogados en un letargico silencio , contemplando el crispido de las fogatas con la mirada fija y perdida imbuida en sus propios e internos pensamientos.

Según la tradicion hindu todos los cuerpos deben de ser incinerados , no es obligatorio que sea en varanasi , pueden ser cremados en cualquier otro lugar y posteriormente mediante una ceremonia  arrojar sus cenizas  al Ganges en cualquiera de los lugares santos de la religion hindu. Solo aquellas personas que dispongan de medios  pueden hacer frente al alto costo de una incineracion en el ghat de manikarnika , tan solo el dispendio de la madera , los preparativos , asi como el rapido traslado del cadaver puede elevarse a mas de 1500 euros , asi que no esta al alcance de todas las familias el tener una muerte tan digna . Se dice que las personas ancianas y enfermas vienen a Varanasi a morir, cuando ven cerca su hora se desplazan a esta santa ciudad para morir en paz , por ello hay albergues publicos abarrotados y practicamente gratuitos que dan cobijo y refugio a estas personas a la espera de sus ultimas horas .

Varanasi ha sido centro de cultura y civilizacion durante mas de 2000 años y presume de ser una de las ciudades mas antiguas del mundo. Varanasi es la India en estado puro , su casco antiguo en la orilla occidental del Ganges se concentra en un laberinto de estrechos callejones donde se entremezclan santones , vacas , comercio , ancianos , motos , trafico , transeuntes , turistas , ofrendas y suciedad  y olor a muerte  , aun asi es fascinante perderse por ellos e ir cojiendole el punto a la ciudad. Aparte del algarabio de sus calles, la vida espiritual gira en torno a los Ghats , la larga cadena de  escalinatas que se sumergen en las aguas de la orilla occidental del Ganges . Recorrerlos es  un paseo unico y fascinante donde observar la mezcla increible de gente que acude al Ganges no solo para bañarse o relizar ofrendas sino tambien lavar la ropa , hacer yoga, vender flores , celebrar matrimonios , dar masajes , un chapuzon a sus bufalos o simplemente contemplar y pasar el rato.

El amanecer y atardecer en Varanasi esta reservado para pasear en barca de remos recorriendo placenteramente todos los ghats  del rio . Desde la barca se contemplan los ghats de otra manera , disfrutando de su vida , clamor y colorido en silencio y placidamente. Al amanecer el paseo es mas mistico si cabe , envuelve al ganges a esas horas una baja y espesa neblina  , como desperezandose todavia , buscando las primeras luces del dia . Es a estas frescas y tempranas horas  cuando la corriente del rio fluye con mas fuerza  y lamentablemente no deja de recordarnos  el evocador doble sentido de su curso , la vida y la muerte.

Todavia somnolientos y aturdidos ,algo nos hiela la sangre y estremece aun mas si cabe , frente a nosotros el rapido caudal del rio arrastra un cuerpo flotando que choca contra nuestra barca , se trata de un saddhu , un santon cuyo cuerpo amoratado y putrefacto fluye a la deriva aguas abajo , el barquero  nos  apunta que existen cuatro casos en los que los cuerpos no se incineran despues de morir y por ello son arrojados directamente al rio Ganges .

Los cadaveres de los niños no se incineran puesto que son almas inocentes sin pecados todavia , las mujeres embarazadas por llevar en su vientre un alma inocente tampoco son incineradas , los saddhus o santones tampoco son cremados porque son personas que consagraron su vida al hinduismo y se les considera libres de pecado  y sus cuerpos son entregados al ganges , y por ultimo las personas  que han muerto por picadura de serpiente , porque por esta causa han sido requeridos por Shiva ,Dios y patron de Varanasi , al que todo el mundo rinde extrema devocion. Shiva es uno de los tres dioses sagrados del Hinduismo ( Brahma, Visnu y Shiva ), el es el destructor sin el cual la creacion no tendria lugar y se representa siempre con serpientes enroscadas al cuello.

Estos cuatro grupos de fallecidos no seran incinerados , por el contrario sus cuerpos seran embalsamados en una sabana , atados a una piedra y posteriormente arrojados al Ganges . Ocurre que frecuentemente  despues de unos dias el cuerpo se dilata y se suelta de la cuerda , ascendiendo a la superficie para que lo arrastre la corriente quedando a merced de los animales y las aves de rapiña.

A lo largo del funebre y estremecedor paseo nos dimos de bruces con tres cuerpos en menos de hora y media , el del santon y dos bebes recien nacidos , aparte de vacas , cabras , y animales que tambien son arrojados y arrastrados por el Ganges .

Como podeis imaginar en Varanasi  hay que ver , oler y sentir la crudeza de sus rincones , por ello es tan unica, devota y sagrada aunque ese rigor espiritual no este preparado para cualquier estomago, pero amigos asi es la India , apasionada , devota , cruda y gentil aunque todo el mundo que pasa por aquí te dice que a India o la amas o la odias , lo que es seguro que nunca te deja indiferente.    

KHAJURAHO

Este era uno de los sitios marcados en rojo en nuestro itinerario , la visita a los templos kamasutra de Khajuraho. Este es uno de los numerosos patrimonios de la humanidad que tiene este extenso pais Indio  y sin duda uno de los mejor conservados.

Construidos por la civilizacion Chandela en un siglo de arrebato artistico durante el siglo X al XI , su apartada localizacion fuera de cualquier nucleo de poblacion cercana ayudo a evitar la profanacion que los invasores musulmanes infringieron en otros lugares a los templos que ellos consideraban idolatras. Con el paso del tiempo y el declive de los Chandela los templos quedaron olvidados, en ruinas y cubiertos por la maleza hasta que un oficial Britanico siete siglos mas tarde fue conducido alli por los indigenas que conocian de su existencia, el soldado victoriano sorprendido por su belleza , cantidad y contenido arquitectonico como buen caballero Ingles no pudo sino apuntar en su cuaderno de bitacora “ Las tallas eroticas son un poco mas explicitas de lo  que seria estrictamente necesario”.

Queriamos comprobar en persona la carga de erotismo  y libidinosidad que se les atribuyen  y la verdad que no te dejan indiferentes.

Es interesante y entretenido recorrer este conjunto monumental de arquitectura Indo-aria e ir descubriendo minuciosamente los adornos y las escenas que les han hecho mundialmente famosos. Las Mithuna son las figuras que recorren y representan todo un Kamasutra de posturas y posibilidades. Su llamativo contenido erotico no deberia distraer la gran destreza tecnica con que estas esculturas fueron ejecutadas , aunque en la practica es dificil, nuestras libidinosas miradas se ocupaban en ir descubriendo minuciosamente las escondidas y poco recatadas  escenas de explicito sexo practicado en parejas , trios y grupos con los que los Chandela sugerian que el sexo era el modo de practicar la compostura. A traves de una expresion sexual sin limitaciones se creia que el BHOGA (placer fisico) y el YOGA ( ejercicio espiritual) eran igual de validos en la busqueda del Nirvana.